Una web para descubrir aventuras
Los días se acortan, el frío comienza a apretar cada vez más y poco a poco nuestra nave Tierra entra en la última curva del camino, rumbo hacia un nuevo horizonte. Y a pesar de que ahora toca el mítico veranillo de San Miguel, los árboles se van cambiando de atuendo para dejarnos esos tonos ocres, rojos y dorados que tanto enamoran. Feliz Otoño!
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Wikiloc: La ruta disponible en nuestro perfil.
Esta ruta presenta un nivel de dificultad medio. La mayor parte del recorrido presenta un desnivel suave (11% de media), sin embargo, al final de la excursión el desnivel es mucho más acusado, encontrando pendientes del 57%. Lo más complicado de esta excursión es el cansancio psicológico debido a lo monotonía del recorrido, ya que prácticamente en todo el camino se puede ver la cima, sin embargo no se sabe cuándo se llegará.
El terreno, por lo general es de grava y piedra suelta, por lo que se recomienda el uso de bastones para obtener una marcha más firme y estable. Esta ruta presenta un punto en los que habrá que poner especial atención por posibles riesgos de caída en altura ya que el tramo final de la ascensión a la cima se estrecha y contiene más piedras sueltas.
Dado que el recorrido es largo se recomienda el aprovisionamiento de agua y llevar comida de aporte energético. A pesar de que en la cima exista tienda y observatorio, son sólo accesibles para los visitantes que acceden desde el teleférico.
Esta ruta es válida tanto para BTT como para realizar Trail Running, sin embargo hay algunos tramos con rocas.
A continuación se muestran el perfil y el mapa de esta ruta.
Esta etapa parte desde el aparcamiento situado en el Col du Tourmalet, a unos 12km de Barèges. Para llegar se toma la carretera D918 que parte de Luz-Saint-Sauver, atraviesa Barèges y continúa hasta alcanzar el Col. Punto de obligada visita para todos los amantes del ciclismo y del Tour de Francia. Una vez que se tiene el equipo preparado se toma el camino que sube por la izquierda de la tienda de souvenirs, por una pista ancha por la que suelen subir únicamente vehículos autorizados. La etapa comienza desde una altitud de 2.115m aproximadamente.
Dejando atrás la localidad de Barèges, la carretera serpentea por las laderas del Pic du Tourmalet (2.486m), salvando un desnivel de más de 400m contando desde el aparcamiento de las pistas de esquiar de Super Barèges hasta alcanzar el Col du Tourmalet (2.115m) y punto de partida de esta ruta. Este collado, situado entre los picos del Tourmalet y d’Espade (2.467m), es mundialmente conocido por los miles de ciclistas que lo han sufrido durante su paso por el Tour de Francia. Desde que en 1910 se ascendiera por primera vez, es el puerto de montaña que más veces se ha incluido en el Tour.
Dejando el coche en el aparcamiento existente del Col du Tourmalet, esta ruta comienza tomando la pista que asciende lenta y pausadamente desde la tienda de souvenirs (dejándola a mano derecha). Debido a que el punto de partida es muy visitado por los turistas y ciclistas, se recomienda comenzar la excursión lo antes posible para poder tener un sitio donde aparcar ya que el aparcamiento no es excesivamente grande. La pista comienza dirigiendo los pasos del caminante hacia el oeste, hacia Barèges y en seguida describe una curva cerrada hacia la derecha, mostrando nuevas vistas del valle que descansa bastante más abajo.
Mirando hacia Barèges, se pueden distinguir a mano izquierda del valle y de izquierda a derecha (si el tiempo acompaña) el Pic d’Espade (2.467m), el Pic de Campana (2.369m), el Pic de Caoubère (2.496m) el Pic d’Izes (2.395m), la Soum de la Piquette (2.302m) y el Pic d’Ayre (2.416m). Por delante, la pista sigue, pasando por la vaguada de Coume l’Ayse, pista de esquí en invierno y zona de paragliding en verano, otro tipo de deporte de aventura que se puede practicar en el Pirineo. Con la cresta del Tourmalet a mano derecha, y sobre la cabeza el camino sigue tomando altura suavemente. Tras atravesar un par de túneles, enseguida se aprecia la proximidad al Pic du Midi, sin embargo, la pista sigue casi sin descanso, sin dar tregua, por un monótono y largo paseo que hasta llegar a la altura del Lac d’Oncet parece no tener fin.
Antes del llegar cerca del lago, existe un pequeño sendero que desciende hasta el mismo, pero se continuará por la pista hasta alcanzar el Col de Sencours (2.360m). Este pequeño lago, situado más abajo del camino, descansa a 2.260m de altitud y está rodeado por La Bonida (2.529m), el Pic d’Oncet (2.607m), el Pène Blanque (2.743m) y por el objetivo de esta ruta, el Pic du Midi de Bigorre (2.877m). En el Col de Sencours se observa edificación abandonada, correspondiente a un observatorio meteorológico provisional construido en el año 1873, mientras se construía el situado en la cima del Pic du Midi (éste último inaugurado en 1882).
Una vez sobrepasado el lago de aguas verdes invernales, se continúa por la pista hacia arriba, bordeando la estructura. Un segundo y nuevo tramo comienza, un zigzag que muestra la cara norte del Cap de Sencours (2.464m), pero que sigue poniendo a prueba al caminante, con pendientes algo mas pronunciadas y largas rectas que se hacen interminables con sorpresas en cada cambio de dirección. Sorpresas como que uno se encuentra el camino oculto bajo dos metros de nieve en pleno mes de agosto. Debido a que las curvas están bien protegidas por altas paredes, la nieve acumulada durante el invierno y convertida ahora en hielo, encuentra un buen resguardo del sol, prolongando su estancia hasta bien entrado el verano. Estos bancos de nieve llevan un paso semi-abierto por excursionistas anteriores que facilitan la marcha a nuevos caminantes.
Cinco largos tramos rectos seguidos por cinco curvas llenas de nieve dan paso a una explanada, donde se sitúa el refugio Hôtellerie des Laquets (2.578m aprox.), lugar ideal para tomar el último respiro antes de atacar al tramo final, otro zigzag sobre la cresta del monte. A lo largo de estos dos últimos kilómetros se ha salvado un desnivel de más de 200m. Este pequeño refugio estuvo operativo hasta el año 2000, dando servicio a los montañeros que visitaban la zona y para los trabajadores de la construcción del nuevo observatorio situado en la cima del Pic du Midi de Bigorre. Desde que se finalizó la telecabina que lleva a los turistas hasta esta cima desde La Mongie, el camino quedó en desuso y por tanto el refugio cerró sus puertas.
Dejando la edificación a la espalda, se continúa por la pista hasta el Col des Laquets a 2.637m. Desde aquí se puede observar el otro lado de la montaña, la región de Bigorre. Siguiendo la pista, unos 250m más adelante del collado, aparece un sendero a mano izquierda por el que habrá que comenzar a subir para alcanzar la cima. Este nuevo sendero, serpentea ahora por la ladera del Pic du Midi, acercando al caminante en cada curva impar a la amplia extensión que cae abruptamente hacia el norte, Bigorre. Cabe señalar que este último tramo es el más duro de la ruta tanto por la pendiente del mismo (en poco más de un kilómetro se van a ascender más de 200m, lo que hace una pendiente media del 23% aproximadamente) como por el terreno (muchas piedras sueltas que no garantizan un paso seguro).
Finalmente, el esfuerzo realizado es altamente recompensado por las vistas de los Pirineos al sur y las llanuras al norte, ahora sólo queda disfrutar, respirar y coger fuerzas para volver al punto de inicio. Desde esta cima se puede ver toda la cara norte de buena parte de los Pirineos, incluso es visible la famosa Brecha de Roland (ver libro anterior). A muchos montañeros les puede parecer una aberración este tipo de construcciones en las cimas, en las que además de un observatorio, hay un teleférico, un hotel, un restaurante, una amplia terraza e incluso una tienda de souvenirs.
Por si fuera poco, únicamente se puede acceder al recinto si se ha pagado la entrada. Así que si no se accede desde la telecabina de La Mongie, no hay acceso al bar o a la tienda, por lo que más vale ir bien provisto de agua para llegar hasta la cima y volver. Este tipo de construcciones puede recordar a las de Baños de Panticosa. Si que es verdad que gracias a la construcción de teleféricos como éste, muchas personas con movilidad reducida son capaces de ver el mundo tal y como lo hacen y lo han hecho los montañeros hasta ahora. Entre ellos cabría destacar Henry Russell (1834-1909) un enamorado de los Pirineos.
El gran amante de los Pirineos del siglo XIX dedicó gran parte de su vida al conocimiento inagotable de las altas montañas que se extienden a ambos lados de la cordillera. Siempre impregnado del espíritu romántico de su época. Se ha dicho con frecuencia que Julio Verne pudo documentarse en el viaje de Russell para su novela «Michel Strogoff». Y que incluso el joven Henry pudo inspirar al gran escritor francés el personaje Phileas Fogg. El protagonista de «La vuelta al mundo en ochenta días». Desde aquí toca despedirse de la cúpula y regresar, siguiendo el mismo camino, hasta el Col du Tourmalet bajando los 761m que separan ambos puntos. Es ahora, en el camino de bajada cuando se puede disfrutar de las vistas de la cordillera montañesa tan espectacular conocida como Los Pirineos y que separa Francia de España.
Para más información, descárgate el libro gratuito: Senderismo en los Pirineos Franceses 2
Esta ruta, de 10,20km de recorrido total (ida y vuelta) consiste en un dar un paseo por Aralar. El recorrido parte desde el aparcamiento situado en Lizarrusti, se interna en el Parque Natural de Aralar y lleva hasta el Lago Lareo, un pequeño embalse rodeado bosques. Tiene un trazado semicircular, ya que a la vuelta se rodea el lago, y presenta una dificultad baja. Partiendo desde los 610mm de altitud a la que se encuentra el aparcamiento se llegan a alcanzar los 889m (en Enirio), dotando a la excursión con un desnivel de 279m, pero con 465m de desnivel acumulado. En esta ruta se puede practicar tanto el Trail Running como el BTT.
A continuación se muestran el perfil y el mapa de esta ruta.
Para llegar al aparcamiento de Lizarrusti en coche hay tres opciones:
Para más información sobre el parque, consulta la web oficial del Parque Natural de Aralar.
Esta ruta semicircular, con una distancia total de 10,20km, presenta una dificultad baja con un ascenso acumulado sólo 465m. El terreno es en general muy llano y por consiguiente muy fácil para caminar, salvo en el tramo comprendido entre el Lago y Enirio, en el que hay una zona bastante pedregosa y en la que el terreno es más accidentado.
Una vez que se deja el coche estacionado en el aparcamiento, hay que ascender por la ladera hasta el camino situado en la parte alta de la edificación. Ahí se tomará el primer desvío hacia la izquierda junto al panel informativo y después de pasar por la pasarela que se puede ver en la imagen siguiente. Los desvíos están bien señalizados y se seguirá siempre la indicación hacia el Lago Lareo. En los primeros 100m aparecen dos desvíos, sendos caminos que se desvían hacia la izquierda, pero que no se tomarán, siguiendo la senda principal.
Poco a poco el sendero va tomando altura mientras los pasos van acompañados por el hayedo de la sierra de Altzania. Tras recorrer el primer kilómetro un nuevo desvío aparece. En este caso se tomará el de la izquierda, que conduce hasta el embalse de Lareo, mientras que el de la derecha asciende hacia Alleko. Enseguida se deja atrás el bosque y el camino comienza a pegarse a las paredes de la roca que va formando un barranco. Otro paso por un vallado que delimita la zona de pastoreo da paso a un tramo estrecho junto a un barranco (pero existe una cadena a la que poder aferrarse en esos momentos de vértigo).
Poco después un túnel atraviesa la piel de la montaña y a continuación, el camino comienza a subir más entusiasmado. En las imágenes siguientes se puede ver la entrada al túnel y la cuesta que está a continuación del túnel.
Enseguida el camino da un respiro a esta pequeña subida, una zona más llana para cruzar otro vallado y descender un poco hasta Akarreta. Desde este punto solo distan 700m del embalse de Lareo pero hay que subir 80m de desnivel (hasta hora se han salvado unos 50m).
Una vez cruzado el puente, el camino vuelve a ascender. Enseguida el bosque da una pequeña tregua al abrirse a un claro para inundar al caminante de luz. A mano derecha se podrá ver una pequeña explanada. Tras recorrer unos 400m desde Akarreta, y después de pasar el claro del bosque, el camino desemboca en una carretera de servicio.
En este punto se puede continuar por la carretera, que describe una curva hacia la derecha, o tomar el atajo que nace justo enfrente de la pista por la que se venía caminando. Ambos caminos llevan hasta el embalse ya que el atajo lleva directamente a la carretera. Este tramo es algo menos pronunciado que el anterior y enseguida afloja la pendiente para llegar hasta Lareo.
Al aproximarnos al embalse, lo primero que aparece a la vista es la edificación de algún almacén o sala de máquinas de la presa que forma el embalse. Da la sensación de que llegas a una mole de cemento, pero en cuando subes por la pista hasta el murete, descubres la maravilla del entorno.
Es curioso lo que llega a cambiar el paisaje en menos de 6 meses, de montes verdes a mantos blancos de nieve y árboles desnudos tras el paso del otoño.
Desde el embalse, se toma el camino de la derecha, pasando por estructura. Se puede bordear la masa de agua en cualquiera de los dos sentidos, pero en este caso se decidió comenzar por el lado de la derecha ya que quedaba más próximo al objetivo (Enirio). Al final de la presa, el camino gira hacia la izquierda, subiendo por una pequeña loma para descender otra vez a nivel del agua y cruzarla a través de un pequeño punte. Poco después descansan a mano derecha los restos del antiguo dolmen de Labeo. En menos de 100m el camino se junta a otro camino. En este nuevo cruce se girará hacia la derecha, ya que girando hacia la izquierda se bordea el embalse volviendo a la presa y esto se hará al regreso.
Siguiendo la indicación hacia Enirio, girando hacia la derecha, se caminará por la pista durante 300m hasta una curva hacia la derecha donde se tomará el camino de la izquierda. A penas unos metros después se presenta otro desvío, mientras el camino de la izquierda se dirige hacia Intxusti, se tomará el de la derecha, que trepa entre rocas. El tramo que se presenta ahora tiene las pendientes más bruscas y es la parte más fuerte de la ruta. Tras avanzar unos 100m se girará hacia la izquierda en el siguiente desvío para enlazar con un camino más marcado. Los pasos ahora pueden avanzar algo más rápido o por lo menos hasta el vallado que hay que cruzar. Después aparecerá un desvío hacia la derecha, subiendo por las faldas del Akaitz Txiki (942m) y bordeando este monte por su cara oeste.
Cuando se han recorrido unos 700m desde el vallado, el camino sale a campo abierto subiendo hacia Enirio por el sendero de la derecha. Enseguida se pueden ver grandes montes de la zona como el Txindoki (hacia el noroeste) y el San Donato (hacia el sureste).
Ya sólo restan 500m para llegar hasta Enirio, que si el día y la época acompañan, es un buen sitio para descansar y recuperar un poco las fuerzas con las vistas a Aralar. Para el regreso se tomará el mismo camino seguido hasta ahora.
En el punto en el que el camino se acerca al embalse, en lugar de volver por el camino del comienzo, se tomará la pista de la derecha que rodea Lareo, dando a la excursión nuevas vistas del embalse y del entorno hasta llegar a la presa.
Este nuevo tramo es prácticamente llano, siguiendo la misma cota de 740m aproximadamente, y sólo aparecen dos desvíos. El primero se desvía hacia la derecha y se dirige a la cima del Sarastarri, aquí se continúa por la pista bordeando el embalse. En el segundo desvío habrá que cruzar el vallado de la izquierda para pasar junto al edificio del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y llegar de nuevo a la presa.
A partir de aquí la ruta consiste en desandar lo andado y disfrutar de un entorno natural y privilegiado.
El Parque Natural de Aralar tiene una superficie de 10.971 hectáreas y la cima del monte Ganbo (1.412 m) ostenta la mayor cota en su parte gipuzkoana. Aralar es una gran meseta caliza emergida hace 50 millones de años y horadada por multitud de simas, cuevas y ríos subterráneos. Además, una cuarta parte de la superficie del Parque está cubierta por hayas. La mayor parte de ellas se encuentran en la zona situada entre el puerto de Lizarrusti y Balankaleku, formando el hayedo más extenso de Gipuzkoa, una joya de nuestro patrimonio natural.
Fuente: Gipuzkoa Mendiz-Mendi.
En el puerto de Lizarrusti se emplaza el Centro de Interpretación del Parque Natural de Aralar, rodeado de un impresionante bosque de hayas. Frontera entre Gipuzkoa y Navarra, se trata de un punto tradicional de enlace entre ambas tierras, también es una entrada al Parque. La edificación fue una antigua Casa de los Miqueletes, cuerpos armados creados a finales del siglo XVII cuya finalidad era recaudar los tributos del tráfico de mercancías procedentes de Navarra.
A continuación se presentan una serie de enlaces de interés: Descarga del archivo GPX para tu GPS, nuestra ruta en Wikiloc e información extra para conocer más el Parque Natural de Aralar:
Después de mucho trabajar, por fin he conseguido terminar el segundo libro! Si quieres ver paisajes como estos no dejes de descargarte el libro gratis en iTunes. Espero que disfrutes haciendo estas rutas tanto como yo!
Las mejores películas de la última edición del Bilbao Mendi Film Festival llegan a Beasain, y lo hace por primera vez! El próximo viernes 3 de junio, en el marco de las actividades que se están realizando alrededor de la marcha de montaña Tomas Salazar VIII Aizkorriko Bira. Esta primera edición del Mendi Tour Beasain cuenta con la colaboración de Aizkorri Mendizale Elkartea, el Ayuntamiento de Beasain y Zineuskadi.
El Bilbao Mendi Film Festival vuelve a Gipuzkoa con el MENDI TOUR con el objetivo de difundir en diferentes poblaciones una muestra de lo mejor del certamen tanto para los amantes y practicantes de la montaña y la naturaleza, como para el público general. En esta ocasión la gira llega a Azpeitia los días 24 y 26 de mayo.
En esta ocasión la gira llegará hasta Beasain el 3 de junio a partir de las 19:00h. En total se proyectarán cuatro películas en el Usurbe Antzokia y las entradas podrán comprarse al precio de 2 euros.
Zineuskadi colabora con Bilbao Mendi Film Festival en la organización del MENDI TOUR Beasain, que está patrocinado por Aizkorri Mendizale Elkartea y el Ayuntamiento de Beasain.
La programación completa del Beasain Mendi Tour es la siguiente:
Viernes 3 de junio:
Bilbao Mendi Film Festivalaren azken edizioko pelikula onenak Gipuzkoan dabiltza batera eta bestera. Hurrengo lekukoa Beasainek hartuko du, ekainaren 3an, Tomas Salazar VIII Aizkorriko Bira mendi martxaren inguruan sortutako egitarauan. Beasaingo Mendi Tourraren lehen edizioa izango da, eta antolaketan Aizkorri Mendizale Elkarteak, Beasaingo Udalak eta Zineuskadik lagundu dute.
BILBAO MENDI FILM FESTIVAL Gipuzkoan da berriro MENDI TOURraren eskutik. Mendia eta natura maite eta bizi dituztenentzat bezala, publiko orokorrari zuzendutako eskaintza da Mendi Tourra, Festivalaren azken edizioko pelikula onenak biltzen dituena.
Beasaingo Mendi Tourraren lehen edizioan lau pelikula eskainiko dira, ekainaren 3an, Usurbe Antzokian. Saioa 19:00etan hasiko da eta sarrerak bina eurotan eskura daitezke.
Bilbao Mendi Film Festivalak antolatu du ekitaldia Zineuskadiren laguntzarekin, eta Aizkorri Mendizale Elkartea eta Beasaingo Udala dira babesleak.
Mendi Tour Beasain saioko egitaraua:
Ekaina 3 ostirala:
Un finde con pronóstico de lluvia comienza, y sin querer suena el despertador a las 7:00, un aviso que tenía que haber quedado desconectado la noche anterior. Poco a poco me voy despegando las sábanas, mientras Nika, que ya se ha despertado, comienza a lamerme toda la cara para darme los buenos días a la vez que agita el rabo como si fuera una bandera proclamando la llegada del fin de semana. Mientras me voy acicalando un poco en el baño, compruebo la previsión del día y sorpresa: la lluvia no parece que vaya a hacerse notar hasta las 11 de la mañana!
Me pongo el chandal y unas zapatillas, no las buenas de hacer trail running, sino una de esas sencillas, de las que suelo denominar multiuso, de esas que valen para el gym, para ir a correr, para bajar al super a comprar huevos y tras ponerle el collar y la correa a Nika, saltamos a la calle a que haga sus necesidades a la vez que nos damos un paseo para «estirar las piernas». En ese momento no estaba pensando más que en recorrer unos 4 o 5km, nada serio, por lo que decido subir al barrio de Alza para que la caminata tenga algo de desnivel.
En mi vuelta habitual, al llegar hasta Alza solíamos bajar hasta Herrera y desde ahí volver por el bidegorri (carril bici en euskera) hasta casa. Pero, esta mañana he decidido que podría ser interesante llegar hasta la playa de Gros para que Nika se desfogara un poco corriendo. Enseguida he empezado a imaginarla corriendo por la orilla del mar, feliz y libre, y entonces se me ha ocurrido algo mucho mejor! Porque no subir hasta el mirador de Ulía y volver a casa desde ahí corriendo por el Talaia Bidea? Así pues, hemos tomado la carretera que se desvía en el reloj de Ategorrieta hasta llegar a dicho mirador, aprovechando para ver las magnificas vistas de Donosti durante el amanecer gris de hoy.
Entre las subidas y bajadas poco tenía que hacer contra Nika, madre mía cómo le gusta correr! Difícilmente le seguir el ritmo, así que la pobre no ha hecho más que girarse a ver si el medio inútil de su amo seguía por detrás. Claro que antes tenía un poco más de aguante y era capaz de ir un poco más rápido, pero poco a poco hay que ir superándose y tomar fondo para avanzar, así que algún día espero llegar a correr de seguido sin poner la excusa de sacar una foto para aprovechar y tomar un mini descanso.
Es gratificante encontrarse con gente que, al igual que tú, le gusta practicar el deporte en la naturaleza e ir superando obstáculos poco a poco. Aquí os dejo algunas fotos del día de hoy:
Después de llegar a Puntas, toca ir casa pero esta vez caminando para relajar un poco los músculos, y por que no decirlo, descansar, que ya me estaba quedando sin fuerzas. A lo tonto me he recorrido 5,25km desde casa hasta el mirador, luego corriendo otros 5,5km desde el mirador hasta Puntas, y para acabar casi 3,5km andando. Así normal que después de todo este ajetreo mañanero, no ha quedado más remedio que pegarnos al sofá después de comer!
Esta es una ruta que como me queda cerca de casa suelo hacerla de vez en cuando pero es muy recomendable por las vistas. Más info sobre esta ruta aquí: Camino de Santiago de Pasajes a Donosti.
Esta ruta, de 18,02km de recorrido total (ida y vuelta), parte desde el aparcamiento situado en el Valle de Ordesa, dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y recorre el Río Arazas hasta llegar al Circo de Soaso y a la famosa cascada Cola de Caballo. Tiene un trazado lineal y presenta una dificultad media debido a la longitud del recorrido. Partiendo desde los 1.326m de altitud a la que se encuentra el aparcamiento, se llegan a alcanzar los 1.761m (en el punto final de la excursión. En esta ruta se puede practicar Trail Running, pero otras actividades como el BTT están estrictamente prohibidas al tratarse de un entorno protegido.
A continuación se muestran el perfil y el mapa de esta ruta.
Para llegar al aparcamiento de la Pradera en coche, se toma la carretera A-135 que atraviesa Torla desde Broto y continúa hacia el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Tras recorrer algo menos de 3km se cruza el Puente de Los Navarros, tras el cual se tomará el desvío hacia la derecha hacia el Valle de Ordesa. Apenas bastan 5km para llegar al aparcamiento y dar comienzo a la excursión.
En determinadas épocas está cerrado el acceso al aparcamiento en coche, por lo que si vas a realizar esta u otras rutas, consulta la web oficial del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Antes de comenzar, es importante mencionar que esta ruta se realiza en una zona protegida y declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1997, por lo que no está de más consultar la normativa antes de llevar a cabo cualquier actividad. Hay que preservar el entorno de la acción del hombre.
Esta ruta lineal, con una distancia de ida de 9,01km, presenta una dificultad media con un ascenso acumulado de 578m. El terreno es en general muy llano y por consiguiente muy fácil para caminar, salvo en la zona denominada Gradas de Soaso, en la que el terreno es más accidentado (escalones naturales de rocas). Como nota peculiar, a la llegada al Circo de Soaso, el camino está «urbanizado», es decir, hormigonado. Entendiendo esta solución como una forma de preservar el entorno natural pero que resulta altamente antinatural y fuera de lugar.
Una vez que se deja el coche estacionado en el aparcamiento, hay que caminar hasta el final del mismo, donde se tomará el camino de la izquierda (en el primer desvío) hacia la Cascada Cola de Caballo. El camino discurre suave junto al río Arazas entre hayas y abetos y tras recorrer unos 500m aparece el segundo desvío, junto al monumento de la Virgen del Pilar. Aquí se tomará el camino de la derecha, ya que el sendero de la izquierda se desvía hacia el Circo de Cotatuero y las Fajas de Canarellos y Racón.
Como queda patente desde el comienzo de la excursión, esta ruta está muy bien señalizada y no hay opción al despiste, siempre que se preste atención a las indicaciones. Después de recorrer otros 500m aproximadamente, aparece un nuevo desvío junto al Puente de Cotatuero. En este punto se continuará por la izquierda, sin cruzar el puente. A la hora de regresar, si bien no se llevó a cabo, se puede cruzar el puente y volver hasta el aparcamiento por un sendero distinto y por cambiar el punto de vista de la excursión.
Poco a poco el camino sigue ascendiendo y transcurridos casi tres kilómetros desde el comienzo de la ruta, aparece a mano derecha la Cascada de Arripas o del Abanico, el primer salto de agua significativo de este itinerario.
Enseguida aparece el siguiente desvío, donde se tomará el sendero de la izquierda para continuar hacia el Circo de Soaso, sin embargo, el sendero de la derecha ofrece unas bonitas vistas de las cascadas de la Cueva y del Estrecho, las cuales se verán también más adelante. Como en el puente de Cotatuero, a la hora de volver se puede tomar este otro sendero que conduce a la Pradera y al aparcamiento, dando un nuevo enfoque al camino.
A partir del desvío la pista comienza a internarse por un hayedo y la ascensión es un poco más pronunciada, acercando al visitante hasta las cascadas de la Cueva y del Estrecho. Entre ambas cascadas, aparecerá en la margen derecha del camino una pequeña caseta, refugio durante tormentas. Poco antes de salir del bosque, existe un pequeño sendero que parte desde la margen izquierda y que retrocede hacia la Faja de Canarellos, el Circo de Cotatuero y la Faja Racón. Evidentemente no se tomará este camino, ya que es otra ruta distinta a la que se describe aquí (pero a pesar de eso, el sendero también conduce hasta el monumento de la Virgen).
Desde el último desvío, poco a poco el camino va saliendo del hayedo, despejando las vistas del valle y haciendo el paso más ligero al convertirse en un tramo más llano. Nuevamente se vuelve a caminar junto al Río Arazas, síntoma de que se aproximan las Gradas de Soaso, un bonito espectáculo natural.
Tras el suave paseo hacia las Gradas de Soaso (1.650m de altitud), sólo queda disfrutar de estas cascadas e intentar obtener la mejor instantánea mientras se va ascendiendo por este último repecho escalonado natural (y mejorado para el caminante) hasta el Circo de Soaso.
Desde la entrada al Circo, prácticamente todo el camino discurre llano hasta llegar hasta el Puente de Soaso, situado a los pies de la Cascada de la Cola de Caballo y el final de esta excursión. Desde aquí sólo quedará contemplar la cascada, descansar y retomar fuerzas para el camino de regreso hasta el coche.
Situado a 1.033m de altitud, este pequeño y turístico pueblo pirenáico aragonés tuvo principalmente como actividad la ganadería. Durante los años 40-50 muchas familias sobrevivieron gracias al estraperlo (contrabando) con mercancías francesas. Hoy en día ofrece infinidad de actividades relacionadas con el turismo en la alta montaña.
Fuente: Ayuntamiento de Torla.
El día 16 de agosto de 1918, un Real Decreto firmado por S. M. el rey Don Alfonso XIII en el Palacio de la Magdalena (Santander), establecía los límites. Así quedaría el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y declaraba el del Valle de Ordesa o del río Ara, en el Pirineo del Alto Aragón. Otras figuras de protección del Parque:
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Circo de Soaso, Monte Perdido (3.355m y a la izquierda) y el Soum de Ramond (3.254m y a la derecha).
A continuación se presentan una serie de enlaces de interés. Descarga del archivo GPX para tu GPS o reloj. Visita nuestra ruta en Wikiloc. Enlaces de información para conocer más el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y sus alrededores:
Esta ruta, de 9,25km de recorrido total, se lleva a cabo Caminando por los Flysch. Arranca desde Zumaia y recorre la costa desde la playa para volver a la pequeña localidad costera por la zona rural de la comarca. Tiene un trazado circular y presenta una dificultad baja. Se llegan a alcanzar los 205m de altitud tras recorrer unos 5,5km desde el punto de inicio de la excursión. En parte de esta ruta se puede practicar tanto Trail Running como BTT.
A continuación se muestran el perfil y el mapa de esta ruta.
Para llegar al punto de partida en coche, se toma la salida nº12 de la AP-8 (tanto si se va hacia Bilbao como hacia Donostia) y en la primera rotonda se toma dirección hacia Zumaia. Tras la incorporación a la N-634 se llega a otra rotonda donde se tomará la dirección para alcanzar el centro de la localidad.
Antes de comenzar, es importante mencionar que esta ruta se realiza en una zona protegida y declarado como Geoparque Mundial de la Unesco, por lo que está completamente prohibido recoger muestras geológicas o incluso dañarlas o alterarlas. Hay que preservar el entorno de la acción del hombre. Por otra parte, hay que recalcar que por motivos de seguridad únicamente se puede recorrer la zona de la playa si hay marea baja y si la mar no presenta un fuerte oleaje.
Desde la plaza Amaia, punto que se ha tomado como inicio de esta ruta, se toma la calle Itzurun que asciende donde se tomará la calle Larretxo, para tomar la próxima calle hacia la izquierda que conduce hasta la calle San Telmo y que lleva hasta la ermita homónima (ver mapa de detalle). Este sendero conduce hasta el espolón y los acantilados Flysch. Tras recorrer los primeros 150m del sendero aparece un desvío hacia la izquierda que no habrá que seguir ya que es un acceso particular a una finca situada más abajo.
A lo largo de todo este tramo se pueden apreciar unas vistas magnificas del litoral y de Zumaia pero en esta zona hay que extremar la precaución ya que un paso en falso puede resultar fatal. Una vez cerca de la punta, conocida como Algorrilo Muturra, se toma el sendero que baja por la ladera hacia la playa de Algorri.
Desde aquí habrá que caminar por los Flysch hasta la playa situada hacia la izquierda. Como ya se ha mencionado, el terreno es un espacio protegido y además las piedras suelen ser resbaladizas, por lo que hay que caminar con precaución.
En total se recorren casi 2km por la playa, hasta que a mano izquierda aparece una pista asciende en zigzag y alcanzando los 150m de altitud en apenas kilómetro y medio. Tras los primeros 200m recorridos por esta pista, aparece un desvío hacia la derecha, pero se continuará ascendiendo hacia la izquierda.
Un kilómetro más adelante, o más tarde en función del ritmo que se lleve en esta subida, aparece un desvío, donde se tomará el camino de la izquierda que conduce hasta el merendero de Galarreta pasando primero por el desvío al mirador (que bien merece la pena una parada para contemplar las vistas de la costa).
En el merendero de Galarreta se puede parar para almorzar, ir al baño e incluso rellenar la cantimplora ya que hay fuente de agua potable. Desde aquí se tomará el la pista que parte desde la caseta de los baños, sin tomar el sendero que se desvía a la izquierda junto a los baños (este camino lo dejamos para otra versión de esta ruta).
Desde el merendero, se asciende una pequeña colina (donde se alcanza el punto más alto de esta excursión) y después se desciende, pasando junto a un pequeño bosque de coníferas, tras el cual existe una pista que se desvía hacia la izquierda y hacia atrás, pero se omitirá para continuar en el mismo sentido de la marcha (ver mapa).
Tras descender la cuesta por la que baja el camino, aparece una bifurcación junto a un terreno de cultivo de vides. Aquí se tomará el desvío de la izquierda dejando las uvas a mano derecha. 200m después del desvío aparece otra bifurcación, tomando el camino de la izquierda que desciende hacia un pequeño grupo de caseríos.
En toda esta zona rural está desaconsejado llevar a los perros sueltos. Hay que evitar que puedan ir detrás de las vacas, poniéndolas nerviosas y alterar su entorno de tranquilidad. Así mismo, las heces de los perros pueden transmitir una enfermedad a las vacas que les puede provocar abortos. Unos 250m después del último caserío, aparecen dos pistas que se desvían hacia la izquierda y que retroceden, tal y como se puede ver en las siguientes imágenes (el desvío está junto al contenedor verde de vidrio). De los dos senderos se tomará el de la izquierda y tras pasar los árboles se continuará recto (ya que el camino que atraviesa de izquierda a derecha, conduce a las zonas de pastoreo de los caseríos.
Poco a poco el camino desciende hacia la costa y se observa en él como el desgaste va dejando a descubierto las líneas características de Flysch. Como si del comienzo de 2001 se tratara, en el lanzamiento de hueso, Zaratustra pone la banda sonora al llegar a la parte alta de los acantilados y volver a contemplar la costa.
Poco queda ya para finalizar la ruta, se continuará por este camino, sin tomar ningún sendero que parten del mismo. De esta forma, siguiendo el camino principal que llevará hasta las escaleras de acceso a la playa del principio de la ruta. Aquí se puede continuar por el mismo camino que al principio. Sin embargo, para acortar un poco, a la altura de las escaleras se continuará hacia la derecha. Unos 30m más adelante, en lugar del tomar el camino de la derecha se tomará el sendero que asciende hacia el espigón. Ya desde ahí se retoma el camino del comienzo. Para acabar la ruta, se llegará hasta la ermita de San Telmo para disfrutar de las vistas que ofrece ese punto.
Unos 500m después la pista se convierte en sendero. Es un camino estrecho entre helechos y matorral bajo que recorre el monte dejando atrás la civilización durante los próximos 3,5km. Atrás queda el asfalto y el hormigón. El viento trae el embate de las olas hasta los oídos, revolución o serenidad que queda fuera del alcance del caminante. Poco a poco el camino desciende hasta una vaguada donde hay un pequeño desvío a un riachuelo donde se puede beber agua potable. Enseguida el sendero vuelve a tomar altura, por esta zona hay algún otro camino que se desvía hacia la izquierda. Se continuará por el sendero hasta que éste llega a una pista de piedras.
Originariamente, todos los historiadores coinciden en que la villa surgió en torno a un monasterio, el de Santa María. El mismo que en el año 1292 había sido donado mediante un privilegio por el rey de Castilla Don Sancho IV al convento de Roncesvalles. Al menos así consta en el primer pergamino conservado que cita el lugar de «Zumaya». En cuanto al significado del topónimo Zumaia, es repetida la teoría de quienes defienden que proviene de zuma o zume. Dicha palabra vasca era utilizada para designar al mimbre, planta que al parecer abundaba en la zona.
Fuente: Zumaiako Udala.
Más conocida desde el éxito de ‘8 Apellidos Vascos’, esta pequeña joya situada sobre la playa de Itzurun está dedicada al patrón de los marineros. En el interior destaca un retablo del s.XVIII en madera. Las primeras referencias datan la ermita de 1540.
A continuación se presentan una serie de enlaces de interés. Descarga del archivo GPX para tu GPS, nuestra ruta en Wikiloc e información extra para conocer más los Flysch, Zumaia. Para poder realizar otras excursiones y actividades en la zona organizadas por Geoparkea.
Otras rutas nuestras en la zona:
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Wikiloc: La ruta disponible en nuestro perfil.
Esta ruta presenta un nivel de dificultad bajo. La mayor parte del recorrido presenta un desnivel suave (10,79% de media), pero tras recorrer 4,5km de la excursión, es cuando comienza la ascensión hacia el circo, un zigzag cuyo desnivel es mucho más acusado, del 27,6%. El terreno es un sendero de tierra, por lo que el uso de bastones es meramente aconsejable para obtener una marcha más firme. Debido a que la ruta es circular, no se vuelve por el mismo camino, sino que, aprovechando la carretera existente y que lleva hasta el mismo Circo de Troumouse, se tomará el camino que ataja entre las curvas, bajando por grandes pendientes (37%) y entre rocas y arbustos bajos.
Esta ruta es válida tanto para BTT como para realizar Trail Running, sin embargo hay algunos tramos con rocas.
A continuación se muestran el perfil y el mapa de esta ruta.
Esta etapa parte desde el aparcamiento situado en la Chapelle de Héas (1.543m). Para llegar hasta aquí, se parte desde Luz-Saint-Sauveur por la D921 dirección Gavarnie. A 10,5Km de Luz (contando desde el Puente de Napoleon), tras cruzar la pequeña localidad de Gèdre se toma la carretera D922, un desvío hacia la izquierda, siguiendo la señalización que indica de Cirque de Troumouse y Barrage et Lac des Gloriettes. Esta es la carretera que lleva hasta la capilla, situada a mano izquierda y a 8,9km de Gèdre.
Esta excursión comienza en la Chapelle de Héas (1.543m), una antigua capilla cuyos orígenes se remontan a 1349. Partiendo desde el aparcamiento, se continúa por la carretera que asciende hacia el circo de Troumouse, pero a 300m se toma el camino que asciende por la ladera de la izquierda. Los primeros pasos son fáciles y en seguida aparece otro desvío, mientras que el sendero de la izquierda conduce a la Cabanne de l’Aguila y a la Hourquette de Héas, el camino que sigue de frente alcanzará el Cirque de Troumouse.
A lo largo de los dos primeros kilómetros se asciende paulatinamente (11% de desnivel medio) por un sendero estrecho y sinuoso, siguiendo las ondas bajo la mirada atenta de la Fourche de la Sede y dejando el valle del Gave de Héas a la derecha, un susurro del lejano invierno. Este sendero alcanza un pequeño valle (1.727m), desde el cual comienza la ascensión en zigzag hasta el Cirque de Troumouse (2.133m). Durante 2km las piernas empujan pero el corazón se detiene en cada giro para contemplar el valle y ver el cambio con cada amplitud ganada con un desnivel medio del 19%, pero con puntos del 35%.
Al finalizar este tramo de subida (a 3,8km desde el comienzo) y casi sin aliento debido al esfuerzo aparece un desvío hacia la izquierda para ir a la Cabanne des Aires, pero el camino para llegar al circo continúa recto, bordeando los lagos existentes entre pastos para orejas y reses, al abrigo de un muro de roca natural y semicircular que llega hasta el aparcamiento existente próximo a la Virgen de Troumouse (2.147m).
Desde aquí comienza el descenso hasta el punto de partida pasando por el albergue de Maillet, que, en lugar de seguir la carretera, se toman los atajos para evitar andar por asfalto y acortar al máximo el recorrido, dando saltos de roca en roca, brincando como cabras para llegar cuanto antes y disfrutar de la recompensa final. En este tramo final de 4km se pasa de los 2.020m hasta los 1.521m del comienzo, lo que hace una media del 12,5% de desnivel.
Tras nueve días de deliberación, el jurado ha decidido que ‘Unbranded’ sea la película ganadora de la octava edición del Bilbao Mendi Film Festival por su impresionante filmación, su guión impredecible y cautivador y su magnífica dirección ‘Urzulo’ ha sido la mejor película en euskara, ‘High and mighty’ el mejor cortometraje, ‘Sunakali’ la mejor película de cultura y naturaleza, ‘Jurek’ la mejor película de alpinismo, Eliza Kubarska la mejor directora, ‘A line across the sky’ el mejor film de escalada, ‘Reach your limits’ la mejor cinta de deporte y aventura, ‘Snowman’ ha obtenido el premio al mejor guión, ‘Meru’ a la mejor fotografía y ‘Suspentes et cordes de violon au Pakistan’ el premio del jurado.
Bilbao Mendi Film Festival 2015 llega a su fin con uno de los momentos más esperados. Tras la proyección de 43 películas de la sección oficial a lo largo de nueve días, el jurado, formado por Lara Izagirre, Pablo Iraburu, Adam Howard, Michael Pause y Wokciech Fusek ha decidido entregar el ‘Eguzkilore de Oro’ del Bilbao Mendi Film Festival a ‘Unbranded’. La película de Phillip Baribeau se ha llevado los 6.000 euros del primer premio por su impresionante fotografía, su guión impredecible y cautivador y su magnífica dirección.
El premio a la mejor directora ha sido para Eliza Kubarska, por haber realizado un filme diferente. El ritmo, el modo en el que se cuenta la historia, la grabación y la dirección son magníficas e inteligentes. La directora hace que la audiencia sienta emociones que raramente se ven en películas de montaña, “y hemos apreciado ese punto de vista diferente”, asegura el jurado.
Como era de esperar, ‘Meru’, la película que ha agotado las entradas tanto en la inauguración en el Palacio Euskalduna, como en los Cines Golem-Alhóndiga, recibiendo un total de 740 asistentes en sus proyecciones, no se ha quedado sin premio, y en este caso ha sido premiada por la mejor fotografía.
El premio al mejor guión se lo ha llevado ‘Snowman’, por su capacidad para contar objetivamente la historia del protagonista y su amigo de la infancia de una manera nada artificial ni típica.
El premio al mejor cortometraje ha sido para ‘High and mighty’, por dar a conocer de manera peligrosa la cultura de la escalada de dificultad, y hacerlo de una forma rápida y constante, contando la historia con un escenario de roca verdaderamente innovador.
El premio al mejor film en euskara ha recaído en el joven Xanti Ugarte por su trabajo ‘Urzulo’, “por su guión marcado y potente, por la dificultad de grabar en la oscuridad y por el espíritu de querer conocer lugares inexplorados en Euskadi”.
Este año el premio del jurado se le ha otorgado a ‘Suspentes et cordes de violon au Pakistan’, ya que captura el espíritu de la aventura en las montañas y hace posible un viaje en solitario con una sola cámara, un violín y un parapente, creando una historia difícil a la vez que honesta y divertida.
El premio a la mejor película de montaña lo ha conseguido ‘Jurek’, por otorgar un tributo justo a la vida de uno de los alpinistas más importantes y desconocidos en la historia del alpinismo polaco, Jurek Kukuzka.
El premio a la película de escalada lo ha obtenido ‘A line across the sky’, por su capacidad de contar en tan sólo 17 minutos una de las actividades más importantes de la década con dos de los mejores escaladores del momento.
‘Reach your limits’ ha logrado el galardón a la mejor película de deporte y aventura, por mantener la emoción de principio a fin y por no quedarse solamente con el aspecto deportivo, sino ahondar también en la figura del héroe. La película logra conectar a la audiencia con el dolor y el sufrimiento de Kiril Nikolov y toda la gente de su alrededor.
Por último, la película ganadora del premio de cultura de naturaleza y montaña ha sido ‘Sunakali’, por la importancia de su historia, en la que unas niñas nepalíes persiguen su sueño de jugar a fútbol en un entorno complicado.
El jurado ha estado formado por los cineastas vascos Pablo Iraburu y Lara Izagirre; el editor jefe del periódico polaco ‘Gazeta Wyborcza’ Wojciech Fusek; el periodista, productor y escritor Michael Pause y el director editorial de las publicaciones especializadas ‘Alpinist’ y ‘Backcountry’ Adam Howard.
Bilbao Mendi Film Festival acogerá, en primicia, el estreno de la película dirigida por Karen Sole Hughes sobre la ascensión al Chamlang realizada este otoño por los alpinistas Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, Mikel Zabalza y el cámara Juanjo Otazu. La expedición WOPEAK coronó la montaña Nepalí el 19 de octubre, a pesar de contar con un parte meteorológico desfavorable y de tener que soportar temperaturas de frío intenso y viento en altura, lo que desaconsejaba atacar la cima.
Karen Solé Hughes (Directora de la película “2T on Chamlang”): Si hay algo que distingue a Karen Solé Hughes es su carácter polifacético tanto en la realización como en el montaje y edición de todos lo proyectos que ha abordado.
Desde que hace 8 años se licenciara en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, su trabajo abarca desde cortos cinematográficos selecciona- dos en el festival de Sitges como “40 grados”, hasta un gran número de conocidos spots publicitarios, pasando por videoclips musicales, piezas multimedia o documentales entre lo que cabe destacar «Xesco Boix. Vull ser lliure» o «The Gospel X-perience». De ahí que cada una de sus creaciones sumen sinergias de otros campos, consiguien- do siempre un enfoque original y diferente, tanto por la visión que le aporta su experiencia en los diversos géneros, como su dominio de la edición, la cuál le permite adentrarse en nuevas fórmulas de producción. No es la primera ocasión en la que Karen colabora con el proyecto de WOP. El año pasado presentó “2t on Paiju Peak” En Bilbao Mendi Film Festival y este nos trae “2T on Chamlang”.
El escalador y montañero de Aretxabaleta Alberto Iñurrategi es el décimo alpinista que ha logrado coronar los 14 ‘ochomiles’. Se caracteriza por sus ascensiones al estilo alpino; es decir, sin oxigeno, ni cuerdas fijas, ni .tampoco estructuras de apoyo extra. Iñurrategi forma parte del imaginario colectivo del himalayismo vasco, toda una referencia que nos acompañará en la charla sobre “El reto” que mantendrá con el cocinero Eneko Atxa, y en la presentación de la película “2T on Chamlang“ que narra su expedición al Chamlang. Este otoño, concretamente el 19 de octubre, la expedición WOPEAK formada por los alpinitas Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza y el cámara Juanjo Otazu, corona- ron la montaña nepalí.
En el caso de Juan Vallejo, el alpinismo es casi una herencia genética, puesto que su padre, Ángel, participó en las primeras expediciones vascas al Everest en los años 70. Después, Juan se ha apuntado nueve de los 14 ‘ochomiles’ sin perder nunca de vista la escalada en roca o hielo hasta convertirse en uno de los alpinistas más consistentes del país. Exhibe un currículo que se extiende desde la Patagonia hasta el Himalaya, pasando por las paredes de referencia del planeta. Su fortaleza y su experiencia le convierten en un compañero de cordada excepcional, en aquel que todos quieren tener al lado cuando la situación se complica. Bombero de profesión, en excedencia desde 1999, espera jubilarse, sin embargo, como alpinista. Acude al Bilbao Mendi Film Festival como protagonista de la película “2T on Chamlang” que narra su expedición al Chamlang. Este otoño, concretamente el 19 de octubre, la expedición WOPEAK formada por los alpinitas Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza y el cámara Juanjo Otazu, coronaron la montaña nepalí.
A tiro de piedra de su casa, Mikel Zabalza tiene las paredes de Etxauri, donde acude para entrenarse. «Qué suerte estar aquí, un día cualquiera», suele exclamar, una reflexión casi inesperada por parte de un hombre que ha perdido la cuenta de los años que lleva escalando estas paredes. Pocos como él para apreciar cada día pasado en montaña, en una pared, en un glaciar… días únicos, valiosos, que le convierten en un alpinista apasio- nado. Autor de incontables aperturas, aún más repeticiones y con un currículo de vértigo, el gran Jordi Corominas le señala como el mejor alpinista del país, título que jamás acep- taría o que acogería con una carcajada de sincera y auténtica modestia. Director del Equipo Español de Jóvenes Alpinistas, sus alumnos elogian tanto su motivación y expe- riencia como su serenidad, atributos que le colocan como el mejor ejemplo a seguir. Acude al Bilbao Mendi Film Festival como protagonista de la película “2T on Chamlang” que narra su expedición al Chamlang. Este otoño, concretamente el 19 de octubre, la expedición WOPEAK formada por los alpinitas Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza y el cámara Juanjo Otazu, coronaron la montaña nepalí.
82 Summits narra el ambicioso proyecto de Ueli Steck y su compañero Dani Mader en el verano de 2015: alcanzar la cumbre de todas las montañas de los Alpes con más de 4000 metros. El reto consiste en alcanzar, en muy poco tiempo, un total de 82 cimas repartidas entre Suiza, Italia y Francia.
Matt Helliker y Jon Bracey son dos de los mejores escaladores alpinos del Reino Unido. Su objetivo es hacer la primera ascensión de los 1200 metros de la arista noroeste de Citadel, una cima hermosa pero complicada, marcada por el mal tiempo y propensa a las avalanchas en uno de los rincones vírgenes de la Gran Cordillera de Alaska.
Un viaje en pleno invierno a Svalbard, un archipiélago situado por encima del Círculo Polar Ártico, con el único objetivo de capturar una foto de un esquiador frente a un eclipse total de Sol. Un elenco de esquiadores de Salomon, incluyendo a Cody Townsend, Chris Rubens y Brody Leven, que viaja junto al fotógrafo Reuben Krabbe. La aventura tiene lugar en parajes congelados, mientras luchan contra la climatología, el cambio climático y sus propias ambiciones en una búsqueda del disparo fotográfico que solo pasa una vez en la vida.
18 de julio de 2013. Una historia de diversión, amistad y el primer ascenso al Kunyang Chhish Este (7400 metros). Siguiendo las reglas al más puro estilo alpino, Hansjörg Auer, Matthias Auer y Simon Anthamatten se embarcan en una aventura para alcanzar la cumbre y sobrevivir en Kunyang Chhish.
Tres amigos en busca de un reto que no empieza bien y que les llevará 20 días alcanzar la cima, luchando contra el tiempo, el miedo y la desmotivación en un territorio inhóspito y solitario. Un reportaje ameno para conocer a estos tres alpinistas y su hazaña.